Заземление на садовом участке. Как сделать заземление на даче: особенности и нюансы процесса

Жизнь современного человека - в последние десятилетия особенно - немыслима без электрических приборов, электроинструмента и бытовой электротехники. В каждом доме сейчас стирают машинкой-автоматом, воду греют электрическим бойлером, отапливают помещение или газовым котлом, или электрическим. Приготовление пищи осуществляется на газовой плите - если газ подведен к дому - или на электрической. В общем, без электричества в современном доме просто не обойтись.

Пусть остается другом

Но электрический ток является не только невидимым помощником и другом, но может быть и скрытым убийцей. Чтобы этого не произошло, люди придумали устройство защиты от поражения током при эксплуатации электроприборов. Оно называется защитным заземлением. Как сделать правильное заземление? Это и будет являться темой данного материала.

При правильном устройстве этой защиты можно без вреда для жизни и здоровья пользоваться благами цивилизации и наслаждаться жизнью. Примечательно, что в наших домах такой необходимый элемент безопасности напрочь отсутствует. Даже на стадии проектировки дома на это никто никогда не обращает внимания. В отличие от «загнивающего» запада, на котором даже вилка от утюга имеет отдельный заземляющий провод - что уже говорить об электрической проводке?

Для чего нужно заземление?

Опасность поражения электричеством таится в самом устройстве электроприборов и электроинструментов - все они имеют изолированные проводники, по которым течет электрический ток. Но ничего не бывает вечным, и поэтому никто никогда не даст полной гарантии, что не произойдет повреждения изолирующих материалов, которое чревато тем, что поверхности бытовой техники и электроинструмента могут оказаться под напряжением. Да и сами условия эксплуатации зачастую способствуют некоторой утечке тока. Например, стиральные машины или сушилки. В этом случае одного человека слегка «пощипывает» при прикосновении к оборудованию, а другого может так «тряхнуть», что надолго отобьет охоту обращаться к таким «помощникам».

Вот почему нужен третий контакт в розетке

Вот тут-то и начинается осознание простой истины - почему вилка электроприбора, изготовленного «за границей», имеет особенную конструкцию. А ей должны соответствовать и все розетки в доме - хотя в наших реалиях этого, увы, нет. Это не прихоть производителя - это четкое соблюдение правил, оберегающих человеческую жизнь. Именно эта конструкция обеспечивает безопасную работу с электрооборудованием. И для его надлежащей работы необходим третий заземляющий проводник, соединяющий все поверхности, к которым может прикоснуться человек, с устройством, называемым контуром заземления. Электрический ток, при таком устройстве электрической сети, не наносит человеку вреда, так как уходит через заземляющую систему в саму землю - по линии наименьшего сопротивления.

Нет заземления? Срочно и безоговорочно…

Дома, не имеющие защитного заземления, - потенциальная угроза, причем ежедневная и ежеминутная, человеческой жизни. А ведь сделать заземление в частном доме совершенно нетрудно. Стоит приложить максимум усидчивости и немного физических сил - и защита от коварного и невидимого врага готова. К тому же для этого не нужно использовать каких-либо специальных материалов. Все просто и доступно.

Хотя сделать сам контур заземления, не изменяя больше ничего, будет недостаточно. Это получится частичная защита, обеспечивающая безопасность только наполовину - от повреждения электропроводки. Для полноценной безопасности необходимо поменять проводку, в случае, если она проложена еще «при царе Горохе». А когда вы строите дом, то проложить провода с учетом требований, изложенных в правилах по безопасности электроустановок, просто сам бог велел. Ведь дополнительный третий провод в некоторых случаях может оказаться той самой ниточкой, на которой будут висеть жизни всех живущих в доме или отдыхающих на даче.

Требования к защитному устройству

Никаких особенных и трудновыполнимых требований при исполнении работ по устройству защитного заземления нет. Главная задача всей заземляющей цепи - обеспечить ее минимальное сопротивление, которое в наших домах и дачах должно быть не более 4 Ом.

Еще одно требование - на всем протяжении заземляющего провода - третьего - не должно быть никаких выключателей, разъединителей и некачественных соединений. Проводник идет от каждой розетки до разводной шины, подсоединенной к корпусу распределительного щитка.

Материал, используемый для обустройства контура заземления, ни в коей мере не должен быть «защищен» от коррозии - никакой краски и грунтовки. Все соединения элементов контура должны быть проварены круговым сварным швом. А проводники внутри дома или дачи должны быть медными.

Как сделать правильное заземление? Именно выполнив все эти требования, можно с уверенностью говорить о достаточности и гарантированной эффективной защите, обеспечиваемой этим устройством защиты.

Приступаем к работе… На даче

Как сделать заземление на даче? Первым шагом в работе по обустройству заземляющего контура будет выбор места. Это зависит от того, делается контур на даче или в частном доме. Хотя сейчас такой особой разницы и нет, но учитывая, что дачные домики - это, как правило, легкие строения, не имеющие фундамента, есть некоторые нюансы. Одним из них можно считать расположение - садово-огородные кооперативы обычно располагаются в пригородных зонах и около небольших водоемов. Это огромный плюс, потому что для правильного заземления желательны суглинистые, глиняные и торфяные почвы.

Виды заземляющих контуров

Существуют несколько видов конструкций защитного контура заземления. В этой статье обратим внимание на два самых распространенных - треугольный и линейный. На дачном участке около домика обычно достаточно места для устройства треугольного контура. Контур заземления собирается из нескольких элементов - трех «ножек», длина каждой из которых выбирается в пределах 2-3 метров.

Земляные работы - основа основ

Теперь более подробно о том, как сделать заземление на даче. На выбранном участке размечаем равносторонний треугольник с длиной стороны 2,5 метра. Затем роем траншею по сторонам этого треугольника глубиной в 80 см. От вырытой траншеи прорываем еще небольшой ров глубиной не менее 50 см в сторону домика. Берем металлические электроды - для этого используем уголок 50 х 50 - и забиваем их в вершинах треугольника с расчетом, чтобы верхний конец каждого электрода находился на глубине полметра. Потом все эти электроды соединяются металлической шиной размером 5 х 40 сварочным круговым швом, на одном из участков которой приваривается болт под гайку на 17 или 19. К ней будет крепиться толстый медный провод, который будет идти в домик к распределительному щитку по вырытому уже отводу. Затем траншеи засыпаются.

Внимательно прочитав этот материал, каждый может понять, как сделать заземление на даче собственными руками. Но контур заземления - лишь часть работы. Необходимо поменять проводку или проложить новую, с учетом отдельного заземляющего провода, соединяющего проводник заземления на распределительном щитке с каждой розеткой. Только после всего этого можно с уверенностью говорить, что устройство заземления на даче закончено.

Заземление в собственном доме

О том, как сделать заземление на даче, уже было сказано. Для тех условий была выбрана треугольная схема контура заземления, как отвечающая всем требованиям. Но в частных домах иногда наблюдается иная ситуация - не всегда хватает места для треугольного контура. Как правильно сделать заземление дома в данных условиях? Очень просто - используя линейную схему контура заземления. Все, что говорилось выше, вполне применимо и в этой ситуации. Только вместо равностороннего треугольника роется прямая (но не обязательно) траншея длиной в 4-5 метров и глубиной тоже 80 сантиметров. Электроды вбиваются на ту же глубину, что и в предыдущем варианте, только на расстоянии 2-2,5 метра друг от друга. Делается отвод к фундаменту - траншея глубиной около 50 сантиметров. Расстояние от фундамента до траншеи с контуром заземления не должно быть меньше 50-60 сантиметров.

Точно так же проваривается каждое соединение шины с электродами, наваривается болт и к нему крепится медный провод, выводящийся к фундаменту, а затем и к распределительному щитку. Требования к замене или прокладке новой проводки остаются в силе. И теперь, из всего сказанного, можно надеяться, что каждому стало ясно и понятно, как сделать заземление в доме.

Предисловие

Необходимые инструменты и материалы

Болгарка Дрель Заземляющий провод Изолента Индикаторная отвертка Коронка по бетону Круглогубцы Кувалда Кусачки Лопатка перфоратора Металлический уголок Молоток Ножницы по металлу Отвертки Пассатижи Паяльник Перфоратор Перчатки Разводной ключ Сварочный аппарат Тестер электрический Электроды

Развернуть

Cодержание

Заземление дачного дома необходимо для обеспечения противопожарной безопасности. Но для того чтобы сделать заземление частного дома своими руками, необходимо сначала выбрать подходящую систему организации этой работы. На сегодняшний день существует несколько вариантов обустройства системы заземления и молниезащиты, сделать правильный выбор поможет их краткая характеристика, которая предложена на этой странице.

Сегодня отсутствие заземления в жилых домах, построенных несколько десятков лет назад, - большая проблема. Поскольку речь идет о безопасности человека и его жизни.

Заземление - это соединение всех токопроводящих частей электрической сети с землей. Весь комплекс мер по его монтажу делают с одной целью: отвести ток, возникший в ненужном месте, туда, где он никому не повредит. Это своего рода клапан сброса напряжения. Оно бывает двух видов: собственно заземление и зануление. Например. Любая современная стиральная машина имеет заземление. Это значит, что проводник заземления соединен со всеми частями прибора, которые не должны быть под напряжением: корпусом и деталями внутреннего крепления мотора, барабана и т. д. Если стиральная машина подключена к сети, в которой нет провода заземления, то при любом повреждении питания на этих частях появится напряжение и при прикосновении человека ударит током. При заземлении напряжение уйдет с корпуса по защитному проводнику и мгновенно сработает устройство защитного отключения (УЗО), реагирующее на утечку тока (когда оно, конечно, установлено). Прикосновение к прибору в этом случае ничем не грозит, поскольку сопротивление человеческой кожи намного больше, чем проводника.

Громоотвод (молниеотвод) - хороший пример заземления, только между небом и землей. Разряд ударяет в металлический штырь и, не затрагивая дома, уходит в землю. Громоотвод входит в общую схему заземления.

Зануление - это соединение частей электроустройства, которые обычно не находятся под напряжением, с рабочим нулем. Если случится соединение фазы с этими частями, то произойдет короткое замыкание, и сработают автоматы защиты. По сравнению с заземлением менее эффективно.

Виды систем заземления TN-С, TN-S, TN-C-S

Для реализации в загородном домостроении существуют различные виды систем заземления: TN-С, TN-S, TN-C-S, IT и ТТ. Далее можно по буквенной расшифровке понять, чем отличается система заземления TN-S от системы заземления TN-С. Также на практике часто используется современная и более усовершенствованная система заземления TN-C-S.

Первая буква в обозначении системы определяет характер заземления источника питания:

Т - соединение нейтрали источника питания с землей;
I - все токоведущие части изолированы от земли.

Вторая буква определяет характер заземления открытых проводящих частей электроустановки здания:

Т - связь открытых проводящих частей электроустановки здания с землей, независимо от характера соединения с ней источника питания;
N - связь открытых проводящих частей электроустановки здания с точкой заземления источника питания.

Буквы, следующие через дефис, обозначают способ устройства защитного и рабочего нулевых проводников:

C - функции данных проводников обеспечиваются одним общим PEN;
S - функции нулевых защитного PE и рабочего N обеспечиваются раздельными проводниками.

Эта система применяется в частных домах.

В настоящее время система заземления TN-S в России в частном секторе практически не встречается. От трансформаторов подстанции не протянут отдельный проводник заземления (PE) к потребителю. Заземление самостоятельно делают по системе заземления TN-C-S или ТТ.

Система TN-C-S наиболее часто встречается, поскольку требует меньше усилий при установке.

Система заземления ТТ используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S.

Заземление начинается от главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной во вводном устройстве (ВУ) или в щитке дома. На схемах видна разница между проведением заземления от ВУ или домашнего щитка.

Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании нуля на линии, например, где-нибудь возле подстанции, нулем окажется провод, который ведет от столба к этому дому и вообще вся нейтраль в здании. Следует помнить, что на линии, ведущей от подстанции до определенного частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на нуль, находящийся в доме. Если же заземление установлено от шины во вводное устройство, то нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.

Устройство системы молниезащиты и заземления ТТ

Система заземления ТТ используется только в частных домах. Устройство системы заземления и установка сопряжена с некоторыми трудностями, в первую очередь, регулированием системы организации электроснабжения: она должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора.

Чаще всего многие организации предлагают провести ТТ систему молниезащиты и заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после придется ее проверить и заверить документально в технадзоре.

Система ТТ очень похожа на TN-S. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем правилам устройства электроустановок (ПУЭ). На личном участке придется сделать то же самое.

При проведении ТТ-системы заземления провод не контактирует с нулевым и фазовым, а существует сам по себе.

Использование устройства защитного отключения при системе заземления ТТ является обязательным.

Как сделать заземление на даче своими руками?

Есть всего два варианта, как сделать заземление на даче с полноценным замкнутым контуром. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй сделают специалисты, но, конечно, не бесплатно.

Рассмотрим первый вариант: заземление на даче своими руками состоит из заземляющего провода и заземлителя. Заземляющий провод должен быть с сечением жилы равной сечению фазной жилы кабеля, проложенного в доме. Этот провод подключают к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К ней сходятся все провода заземления от электроприборов.

Заземлитель - это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна контактировать с землей.

Итак, делаем заземление на даче, но поначалу определяем сопротивление грунта, какая конструкция и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда земля - сухой песок, а когда - влажный чернозем.

При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором - небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях.

Берут три уголка длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50×50 мм (можно обычную трубу диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм, чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Еще понадобятся три куска уголка по 3 м размерами полок 40×40мм.

Затем прокапывают траншею глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же шириной от дома до места, где будет вкопан заземлитель. В местах, где будут вбиты штыри, делают ямки одинаковой с траншеей глубиной - по 0,5 м. Между ямками выкапывают канавки, по которым пройдет соединяющий штыри уголок.

После этого вбивают трехметровый уголок с концами, заточенными в острие, в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше, чем на 15-20 см.

Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забить с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все три отрезка размерами 40×40 мм сваривают между собой. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3x3x3 м.

Необязательно делать заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками - оно должно быть не меньше 1,2 м.

Вершину одного из уголков заранее просверливают для соединения с заземляющим проводником при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника запрессовывают в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закапывают траншею и ямки и устанавливают знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить его при каких-либо работах.

При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Кроме того, соль понижает температуру его замерзания. Однако солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства.

После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше - песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю.

При втором варианте не придется копать землю и вбивать уголок в грунт. Здесь используется модульная штыревая система. Это недавнее изобретение и, надо признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20-40 м.

Для условий средней полосы России это означает, что практически в любом случае такой штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления очевидно: не надо копать траншею, достаточно небольшой ямки 50x50x40 см. Единственное «но» - вбить такой заземлитель кувалдой не получится, для этого используют перфоратор со специальной насадкой.

Перфоратор с обычным сверлом не подойдет, поскольку нужна работа именно в ударном режиме без вращения головки.

Провод заземления монтируют на стержень при помощи специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием.

На какую глубину нужно забивать заземление, определяют, замерив сопротивление при помощи мультиметра (комбинированного прибора, который в минимальном наборе включает функции вольтметра, амперметра и омметра). Это довльно сложные расчеты, выполнить которые может только квалифицированный специалист. Самостоятельно производить их не следует, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием - никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна. Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением 220 В - не более 4 Ом.

Впрочем, можно сделать заземление без специальных замеров - необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель, достающий до этой отметки, наверняка будет соответствовать требованиям.

При варианте, когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный нуль находится на подстанции и соединен с главной заземляющей шиной в вводном устройстве или вводно-распределительном устройстве.

Но если шина ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем нуль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на одном участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внутри него.

Дачные домики перестали быть садовыми строениями для летнего отдыха, а превратились в полноценное загородное жилище. Мы оборудовали их всеми благами цивилизации. Эти приспособления облегчают жизнь, но являются источниками повышенной опасности. Поэтому не стоит забывать про заземление на даче.

Электрический ток течет по проводам и подходит к приборам-потребителям, имеет свойство течь в ту сторону, где наименьшее сопротивление.

Если изоляция электроприбора нарушится, ток будет искать место, где сопротивление самое маленькое, стремится к нулю. Если заземление не оборудовано, слабое место начинает искрить и стрелять молниями. Хорошо, если этот фейерверк прекратит автомат. Если процесс будет тлеющим, слаботочным, предохранители не сработают. При прикосновении к прибору человек получит удар током, что может иметь неутешительные последствия.

Чтобы обезопасить обитателей дома и электрические приборы от пробоя током, его необходимо отвести в место с наименьшим сопротивлением. Таким местом является земля, грунт.

Каким должно быть заземление

Сопротивление заземляющего контура должно быть намного меньше сопротивления организма человека. Не вдаваясь в дебри подробностей, примем, что оно должно быть меньше 4 Ом. В некоторых источниках можно найти другие цифры: 0,5 Ом, 30 Ом и даже 60 Ом. Более детальную информацию стоит почерпнуть в ПУЭ или обратиться в электроснабжающую организацию. Будем исходить из того, что чем меньше, тем лучше.

Глубина расположения электродов зависит от многих факторов: структура грунта, уровень залегания грунтовых вод и климатические условия.

Важно! Общее правило таково: чем больше грунт насыщен водой, тем на меньшую глубину стоит забивать.

Торф обладает наименьшим удельным сопротивлением – 20 Ом*м, чернозем и глина чуть больше, а вот супесь – уже 150 Ом*м. Песок считается самым опасным – от 500 до 1000 Ом*м в зависимости от уровня залегания вод.

Глубина заглубления может быть от 1,5 м до 3 м и более. Величина зависит от того, насколько близко вода. Если уровень находится в пределах 2,5 м, достаточно заглубить на 1,5 – 2 м.

Расстояние между электродами в контуре может быть от 1,2 м до 3 м.

Количество зависит от сопротивления грунта и может составлять 3 штуки, образуя треугольник. Если такой конструкции оказывается недостаточно, количество можно увеличивать, присоединяя их к существующему контуру.

Расстояние от контура до дома должно быть не слишком велико. Достаточно 3 – 5 м.

Важно! Самым правильным и целесообразным решением будет обратиться в местное отделение энергоуправления. Спросить у обычных электриков, как обустраивается контур заземления в данном конкретном регионе. Какие необходимы характеристики, на какую глубину ставить, как далеко выносить. Тем более что Вам все равно понадобятся их услуги, чтобы проверить сопротивление получившегося контура заземления на вашем участке.

Как обезопасить дачу

Схема озаземления

Самым распространенным способом обустройства заземляющего контура является треугольник со стальными электродами в вершинах, вбитыми в грунт на глубину от 1,5 до 3 м. Весь контур необходимо располагать ниже глубины промерзания грунта.

Соединять их между собой можно стальными полосами или арматурой, обязательно только сваркой. От одного из электродов необходимо провести стальную полосу до силового шкафа, попросту щитка. Если расстояние от дома слишком велико, от щитка можно провести кабель, который затем закрепить с помощью болта.

Материалы для заземления и их размеры

Что можно использовать в качестве электродов:

Стальной уголок 4*4 мм минимум.
Круглая сталь (арматура) – 10 – 12 мм 2 .
Стальная труба с толщиной стенки – 3,5 мм.
Стальная полоса с площадью минимум 50 мм 2 , например, 12*4 мм.

Основным критерием при выборе материала служит площадь сечения, она должна быть не менее 1,5 см 2 , а также удобство забивания в землю. Т.е. это может быть любой острый стальной токопроводящий стержень, хоть двутавр, хоть профильная труба. Главное, заточить конец, чтобы легче входил в грунт. Уголок можно срезать болгаркой наискось, сделав острый клин. Арматура обязательно должна быть гладкой, нерефленной. Иначе контакт электрода с грунтом будет недостаточно прочным. Образуются пустоты, которые будут снижать сопротивление.

Информация для тех, кто не желает использовать подручные материалы, а привык все делать основательно и дорого, есть возможность приобрести готовый комплект. Он представляет собой стальные омедненные электроды по 1 метру длиной, собираемые резьбовым соединением. Это удобно, эффективно и довольно недешево. Но если есть возможность, воспользуйтесь этим вариантом.

В качестве планок можно использовать стальные полосы 40*4 мм или арматуру 12 – 14 мм. Главным критерием является минимальное сечение в 50 мм 2 . И не забывайте, соединяем только сваркой.

Личный пример устройства

Определяемся с материалом и конструкцией. Затем выбираем место, удобное и близкое к распределительному шкафу, оптимальным считается расстояние не более 10 м.

Приступаем к земляным работам:

Примерно так может выглядеть траншея

Выкапываем траншею в виде равностороннего треугольника. Глубина должны быть не менее 0,8 м, желательно 1 м. Ширины 0,5 м будет достаточно. Дополнительно выкапываем траншею, ведущую к шкафу.
В вершинах вбиваем электроды, если это позволяет плотность грунта. В противном случае бурим скважины.
Они должны выступать над уровнем грунта, чтобы можно было приварить к ним полосы. Если мы бурили скважины, а не забивали стержни, засыпаем скважину грунтом, перемешанным с солью. Это существенно снизит сопротивление контура. И хоть коррозия в таком случае увеличится, заземление прослужит еще долгие годы.
Привариваем полосы, образуя замкнутый треугольник, одну полосу ведем от электрода к силовому шкафу.
Закрепляем полосу к щиту или проводу заземления болтом не менее 10 мм диаметром. Обязательно привариваем болт к полосе.
Проверяем сопротивление. Для этого понадобится специальный прибор – Омметр. Он достаточно дорогой, покупать его, чтобы сделать один раз в десять лет замеры, а то и раз в жизни, бессмысленно. Поэтому приглашаем человека из энергоуправления или специальную организацию. Они проверят сопротивление и составят соответствующую документацию. Показатель должен быть меньше 4 Ом. Если больше, необходимо увеличить контур, вбив еще электроды и соединив их с уже существующими.
Если сопротивлением остались довольны, засыпаем траншею. Используем только однородный грунт, без строительного мусора или щебня.

Схема обустройства

Важно! Маленькая хитрость: некоторые умельцы советуют перед приходом людей их энергоуправления хорошенько залить контур водой. Это уменьшит его сопротивление. Проблем с получением документации не будет. Хоть сама идея довольно интересная: специалисты и правда советуют в жаркие дни регулярно поливать его, но все же мы не ради инстанций «заварили кашу».

Если Вы обладатель очаровательного домика в горах, все вышенаписанное может Вам не подойти. Для контура заземления в скальных грунтах используют горизонтальные или лучевые электроды. Их можно располагать в виде расходящихся лучей или сетки, делая шаг от 3 до 10 м. Хорошим вариантом будет использовать электролитическое заземление. Хоть и дорого, но весьма эффективно.

Видео о сооружении контура

Как видите, обустроить заземление своими руками не составит большого труда. Самым сложным будет определиться с длиной электродов, их количеством и расстоянием между ними. Остальное – дело техники.

Правильное заземление частного дома – это важная составляющая безопасности жильцов. Как известно, электричество всегда идет туда, где меньшее сопротивление, и без заземления этот путь каждый раз будет меняться. Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать заземление своими руками на даче , занулить бытовую технику и что для этого потребуется.

В целом заземление заключается в намеренном соединении железных корпусов электроустановок с грунтом. В обычном состоянии корпус любого электроприбора, выполненный из металла, электричества не проводит, но при нарушении изоляции проводящих ток элементов корпус оказывается под напряжением.

Ниже приведены основные функции заземления.

Защита электрических приборов и людей, которые с ними работают, от статического напряжения.
Обеспечение безопасности жильцов, имеющих дело с электрооборудова нием.
Обеспечение безопасной работы этого оборудования, особенно во время перепадов напряжения.

О способах защиты

Согласно правилам монтажа электрического оборудования, чтобы обеспечить электробезопасно сть частных домов, необходимо выполнить заземление либо использовать технологию защитного отключения. Ознакомимся подробнее с каждым из способов защиты.

Предназначено для снижения напряжения до допустимых показателей между предметом, который не находится под ним (напряжением) и, собственно, выполняющим защитную функцию, и заземляемыми устройствами. Более того, заземление предотвращает утечку электрического тока во время контакта фазного провода с элементами прибора, выполненными из металла.

Если есть заземление, то в случае неисправности прибора создается короткое замыкание и, как следствие, размыкание линии посредством выключателя либо предохранителя (они устанавливаются при разводке электропроводки) .

Средства защитного отключения в электросетях домов в несколько раз повышают электробезопасно сть, поскольку реагируют на неисправности практически сразу. Даже без заземления такие устройства способны отключить ток примерно за 0,01–0,02 секунды, но лишь после появления нового пути для движения электрического тока. И путем этим может стать, к примеру, человеческое тело.

Электромонтаж дома невозможен без заземления, поскольку оно предусматриваетс я техническими нормами электроснабжения. По сути, это несколько соединенных электродов, зарытых в землю в один ряд или в виде треугольника. Такая конструкция подсоединяется специальными кабелями к электрощиткам в здании.

Все это можно сделать собственноручно, неплохо при этом сэкономив. Главное – точно следовать инструкции.

Этап первый

Сначала определитесь с местом установки электродов. Профессионалы утверждают, что контур лучше монтировать неподалеку от вводного распределительно го прибора, но не ближе одного метра к дому (в идеале — 3–4 метра).

Этап второй

Приготовьте электроды. Они должны быть медными или стальными, красить их категорически запрещено ! Зачастую для этого используют:

стальные полосы, 4х40 мм;
уголки из стали, 5х50х50 мм.

Стандартное количество уголков – три штуки, высота – 2,5–3 м. Количество полос – тоже три штуки, по 60–70 см в длину.

Этап третий

Погрузите уголки в заранее выбранное место так, чтобы они образовали правильный треугольник. Это можно сделать одним из двух способов:

вырыть траншею 3х3 метра, ее глубина должна быть такой, чтобы над поверхностью оставалось 20 см каждого уголка;
вдавить их в землю , прибегая к помощи экскаватора. Для этого зафиксируйте уголки в вертикальном положении, после чего трактор вдавит их на требуемую глубину.

Обратите внимание! Если нет возможности использовать спецтехнику, можете выполнить процедуру при помощи тяжелой кувалды и деревянного настила.

Также обратите внимание на тот факт, что для прокладки контура заземления идеально подходят такие типы грунта, как:

торф;
влажная глина;
суглинок.

Вместе с тем проложить этот контур в скальной или каменной породе будет крайне трудно, а нередко и вовсе невозможно. Еще один важный момент – глубина нижней точки контура должна находиться ниже уровня замерзания грунта (зачастую это от 1,5 до 3 метров, в зависимости от региона).

Этап четвертый

После погружения электродов вы должны соединить их между собой сверху. Используйте для этого металлические полосы, приваривая их таким образом, чтобы они огибали полученный треугольник. Постарайтесь добиться максимальной площади провара. Еще раз отметим, что красить металлические элементы не нужно – чем больше они поржавеют, тем лучше будет растекаться электрический ток в грунте.

Затем к контуру приварите еще одну полосу такой же ширины, уходящую в дом (как показано на схеме).

Этап пятый

Приварите к полосе, ушедшей в дом, медный провод, который, в свою очередь, заведите в электрощиток.

Обратите внимание! Обработайте место сварки каким-нибудь составом, предотвращающим образование ржавчины. Многие специалисты рекомендуют использовать для этого битум.

Этап шестой

Проведите от электрощитка нулевой провод ко всем розеткам дома. Это и есть третий провод заземления (первые два – «+» и «–»), которого не хватало.

По окончани и установки контура проверьте его сопротивление. Для этого обратитесь в одну из специальных электротехническ их лабораторий, сотрудники сделают это с помощью специального прибора – измерителя параметров (зачастую для измерения используется оммометр «Евротест ХЕ»). Если сопротивление в норме, работники энергоуправления заполнят специальный паспорт, в противном случае вам придется установить в землю дополнительный электрод (электроды) и произвести повторную проверку.

Если сделаете все правильно, то тем самым вы надежно защитите себя и своих близких от удара током в случае короткого замыкания или выхода из строя одного из приборов.

О заземлении бытовой техники

Немногие дачники спешат занулить или заземлить бытовые приборы, к примеру, компьютер, бойлер, электрокотел либо стиральную машину. Но они и не подозревают о том, что в скором времени подобная беспечность сказывается на работоспособност и электрооборудова ния , вследствие чего проявляется ряд негативных моментов.

При прикосновении к устройству человека бьет током.
Электрокотел начинает произвольно включаться/выклю чаться.
В работе компьютера наблюдаются сбои.

Самый простой способ обезопасить себя – подсоединить провод заземления к любой металлической детали, которая ведет к земле. Если желаете создать заземление в ванной комнате, вам нужно помнить о некоторых важных моментах.

Зануление является как бы дублирующим заземлением.
Кабель от электроприбора подсоединяется к нулю, но выводится при этом непосредственно на щиток.
Такую «землю» нельзя подсоединять к розетке, ведь может случиться аварийное пробивание фазы.

Чтобы уменьшить количество помех на экране, а также снизить порог электромагнитног о излучения, обязательно проведите нулевой кабель к системе видеонаблюдения . Чтобы сделать это, к задней стенке корпуса (она обязательно должна быть железной) подсоедините заземляющий контур.

Обратите внимание! Хотелось бы напомнить одну простую истину каждого электрика: любой электроприбор, имеющий металлические детали, обязательно нужно заземлить!

Для заземления электроплиты вам понадобится медный провод, ø2,5 мм. Если в доме уже есть «земля», то протяните провод к отдельному автомату УЗО, предназначающему ся для плиты. Подобные автоматы желательно установить для каждого высокомощного оборудования (люстры, светильника, антенны и проч.) в доме, т.к. напряжение нередко достигает десятков киловатт, к чему обычная двухжильная проводка едва ли готова.

Оргтехника

Как и любое другое электрооборудова ние, компьютер нуждается в защите. Для этого выберите один из двух способов:

создайте защитный ноль в розетке;
подсоедините к корпусу медный провод.

Защита от молнии

Молниеотвод желательно устанавливать на каждом здании, в том числе на загородном доме. Это не только защитит электроприборы, но и убережет дачу от возгорания.

Молниеотвод состоит из двух частей:

внутренней, предназначенной для защиты электросети от перенапряжения, это уже было рассмотрено выше;
внешней части – токоотвода, молниеприемника и непосредственно заземляющего устройства.

Для молниеприемника можете использовать любой железный штырь.

Защиту от молнии тоже можно сделать своими руками , для этого вам понадобятся:

токоотвод, молниеприемник, заземляющее устройство;
Как сделать молниеотвод на даче

Позаботившись обо все необходимом, следуйте приведенной ниже инструкции.
1. Соорудите заземляющее устройство (треугольник, описанный выше).
2. Установите молниеприемник , чем выше он будет, тем большим будет радиус его защиты. Если возле дома находится высокое дерево, то молниеприемник крепится на шест, который, в свою очередь, устанавливается на дереве при помощи хомутов. При отсутствии подходящего дерева используйте телевизионную мачту (если она выполнена из дерева, то пустите по ней оголенный провод, а его соедините с заземлителем). Если ни мачты, ни дерева нет, то подойдет обычная дымовая труба (уж она точно есть в каждом доме).
3. Заземлитель с молниеприемником соедините токоотводами , выполненными из железной проволоки с круглым сечением.
Обратите внимание! Чтобы уберечь молниеприемник от различных непредвиденных ситуаций, закрепите выше него дополнительный громоотвод.

Как видно из изложенного выше материала, сделать заземление дачи самостоятельно не так уж и сложно. Главное – четко следовать инструкции, а для установки заземления на опоре – еще и получить дополнительное разрешение от энергоуправляюще й компании .

Видео – Как сделать заземление на даче

Обустраивая загородный дом с максимальным уровнем комфорта, мы стараемся провести в него электричество или, как минимум, установить генератор. И в этом случае вопрос о том, как сделать заземление на даче, становится крайне актуальным, ведь от него во многом зависит наша безопасность. Ниже мы рассмотрим основные аспекты данной проблемы, и приведем практические рекомендации по самостоятельному обустройству токоотводящих контуров.

Общие вопросы

Зачем необходимо заземление

Прежде чем приступать к описанию процесса, нужно понять, зачем вообще необходимо заземление дачного дома?

Основным правилом, которое нужно знать при анализе движения электрического тока по проводам, является следующее: ток течет туда, где меньше сопротивление.
Когда проводка находится в нормальном состоянии, это особой роли не играет, но как только целостность изоляции нарушается, в поверженном месте начинается искрение, и в лучшем случае сработает устройство защитного отключения (УЗО или автомат).
А вот при небольшой силе тока автоматика может не сработать, потому есть риск получить электротравму при случайном контакте с проводом. Последствия зависят от параметров напряжения в сети, но в любом случае – приятного мало.
Чтобы избежать этого, создается отдельный контакт, который замыкается на грунт – участок с минимальным сопротивлением. Этот контакт и называют заземлением.

Основные требования

Устройство заземления на даче обычно не представляет особых сложностей даже для новичков ().

Здесь достаточно уяснить общую схему монтажа и соблюдать достаточно простые требования к токоотводящему контуру:

Для эффективной работы системы важно, чтобы ее сопротивление было значительно меньше сопротивления человеческого тела. Чаще всего в инструкциях по охране труда приводится цифра в 4 Ом, и именно на нее и следует ориентироваться при подборе деталей для устройства.

Обратите внимание! В ряде ситуаций (работа с токами высокого напряжения и т.д.) может понадобиться заземляющий контур на 0,5 Ом и менее. Однако здесь лучше всего проконсультироваться со специалистом: только профессиональный электрик с соответствующим уровнем допуска сможет с достаточной точностью определить необходимые параметры контура.

Также при проектировке стоит обращать внимание на глубину погружения электродов и свойства грунта. В большинстве случаев элементы заглубляются на 1,5 — 3 м, однако если грунтовые воды подходят близко к поверхности, то нижнюю границу достаточно делать на расстоянии в 0,5 м от верха обводненного горизонта.

В большинстве случаев система собирается из трех стержней. Однако иногда, особенно, если мы оборудуем большое строение с множеством источников электропотребления, необходимо увеличить количество проводников, соединив их в несколько контуров.
Для обеспечения максимальной безопасности электроды размещаем друг от друга на расстоянии от 1,2 до 3 м. При этом комплект для заземления на даче обычно располагают в 3 — 5 метрах от стены самого дачного домика.

Совет! Чтобы не гадать и не выполнять ненужные расчеты, обратитесь в отделение Энергонадзора. У них наверняка есть оптимальная для местных условий схема заземления на даче: своими руками вы можете выполнить основные работы, а для контроля и приемки как раз и стоит пригласить специалистов.

Как видите, основных требований немного, и при должной внимательности их вполне можно соблюсти. Если с этим все более-менее понятно, то ниже мы расскажем, как самому сделать контур для токоотведения. На практике все окажется еще проще!

Самостоятельное обустройство

Элементы системы

Итак, если мы решили заземлять дачный домик самостоятельно, то нам нужно подготовить все детали для его обустройства.

Как правило, самая простая система представляет собой треугольник, который размещается ниже уровня промерзания грунта.
В вершинах треугольника мы располагаем электроды, которые вбиваем в почву на определенную глубину (как мы указали выше, от 1,5 до 3 метров).
Электроды между собой соединяем стальной полосой или арматурными прутками. Инструкция допускает только сварное соединение: связывать детали проволокой или зажимать хомутами нельзя ни в коем случае.
От электродов до распределительного щитка проводим стальную полосу. Если щиток размещается на значительном удалении от контура, то полосу можно заменить отрезком качественного кабеля, который закрепляем на арматуре с помощью контактного зажима с фиксирующим болтом.

В качестве проводников для заглубления в почву могут использоваться такие детали:

К другим требованиям относят такие:

Материал должен быть достаточно прочным для того, чтобы деталь можно было забить в грунт на требуемую глубину. При этом для облегчения заглубления нижний край проводника можно срезать наискось для формирования острия.
Профиль электрода может быть практически любым (двутавр, швеллер, профильная труба и т.д.). Главное, чтобы площадь его сечения была не менее 1,5 см 2 .

При использовании арматурных прутков предпочтение стоит отдавать гладким изделиям круглого и многогранного сечения. Использование рифленой арматуры нежелательно: такая форма прутка обеспечивает формирование большого количества пустот вдоль контура, что отрицательно сказывается на контакте с грунтом, и как следствие – на качестве токоотведения.

В принципе, если вас не смущает достаточно высокая цена, можно купить готовый комплект почвенных проводников из стали с медным покрытием. Для сборки в конструкции предусмотрены резьбовые соединения, которые облегчают формирование контура нужных размеров и обеспечивают качественный контакт.

Технология монтажа

В этом подразделе мы расскажем, как правильно сделать токоотводящую систему на своем участке.

Алгоритм включает в себя такие операции:

Монтаж заземления на даче начинается с выбора места . Участок должен быть относительно свободен (копать придется много) и располагаться недалеко от щитка.
На выбранном месте выкапываем траншею в форме треугольника со стороной около 1 м. Глубина траншеи зависит от ваших климатических условий: чаще всего уровень промерзания не опускается ниже 1,2 м, потому именно на эту величину стоит ориентироваться.
Примерно такой же траншеей соединяем наш участок со щитком.
На участках, где плотность грунта это позволяет, вбиваем электроды прямо в землю. Для плотных субстратов может понадобиться бурение скважин.

Совет! Если проводники устанавливались в предварительно пробуренные гнезда, то все свободное пространство засыпаем смесью вынутой почвы и соли. Конечно, так металл будет ржаветь куда быстрее, но зато сопротивление снизится в несколько раз.
Если прибор показал 4 Ом и менее, и у представителя Энергонадзора нет претензий, засыпаем траншею однородным грунтом .

Совет! Чтобы не снизить эффективность системы, стараемся в первый слой почвы не укладывать крупные камни и строительный мусор.

В сильную засуху грунт в месте прокладки электродов можно дополнительно увлажнять – так токоотведение будет еще более эффективным.
Вывод
Заземление на дачном участке, сделанное по всем правилам, позволит серьезно повысить уровень безопасности вашего загородного дома. И хоть процесс этот довольно трудоемок, справиться с ним по силам даже тем новичкам, которые ни разу не брались за электротехнические работы ().
Главное – следовать инструкциям, изложенным в тексте и на видео в этой статье, а также приглашать специалистов для контроля и выполнения особо ответственных этапов работы.